Продолжать однозначно стоит. Наплевать на критиков! Их всегда больше чем нужно везде. Адекватные люди всегда найдут полезные для себя вещи в таких статьях!!! Спасибо.
Состояние аккумулятора реально можно оценить только разряжая приличным током не меньше часа, поскоку по разным причинам ток может начать сильно уменьшаться (ну и напряжение падать) не сразу. Часто хреновый аккум может час-полтора работать вполне нормально. И по поводу утечек. Опять таки разнообразные контроллеры могут сильно искажать картину, к примеру, у некоторых кондишн управляется отдельной хренью на отдельном жгуте. Когда накидываешь клемму он включается и начинает ворочать заслонками некоторое время. Ежели утечка скажем в приводе этой заслонки, то откидывание жгута(или предохранителя) попросту не включит её цепь и утечка исчезнет. Создастся впечатление, что она в цепи управления климатом, хотя реально она нефига не там. И так много где, короче вопрос творческий.
я оцениваю состояние аккумулятора чисто по внешним признаком во время запуска двигателя приборка не должна гаснуть чрезмерно сильно , т.е проседание напряжения не слишком большое ( это можно видеть и по ближнему свету , который рекомендуется включить на 5-10 секунд до запуска двигателя. Речь естественно идет о холодной зимней погоде , а бл. свет для начального прогрева аккумулятора чтобы не коротнули банки в период запуска двигателя. Все это естественно актуально при хорошем масле в движке и отключенном сцеплении в моментт запуска двигла.
Замёрзший не есть плохой. Просесть может, но прогреется и ничё. Самое паршивое, это когда падает фактическая ёмкость, т. е. полностью заряженный выглядит зашибись, приехал в лес за грибами, запер, пришёл через час и.... Все имеют желание менять АКБ раз в год, но не все имеют такую возможность, потому и стоит посматривать за ёмкостью, а для этого надо.... ну я писал.
Сёдни трахался с лифтом а вернее с селектором остоновок, ну всё переменял хер там , встаёт недоезжая . Потом устав просто поменял подвижный контакт и всё, он сцуко двухслойный, медь и жесть, судя по всему просто был плохой контакт между слоями.... ну так лифт 74 года .
Уехали на природу за 200 км. Ехать назад — стартер не крутит. Просто вообще! С толкача завелся, поехал к мастерам. Поменяли стартер — все стало хорошо. Через некоторое время история стала повторяться, начился сам лечить скидыванием одной клеммы, поле чего все работало. В итоге оказалось, что прослабило разъем на стартере. Поменяли разъем — не стало проблем.
"....Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда..."
не придумывайте. перечитайте "критику" ещё раз.
И почему вы не пишете об использовании "пробника с более мощной лампой"?
"...3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. "Плохая масса"..."
не двигателем, а стартёром. Когда речь идёт о рабочем токе стартёра (а это сотни ампер)это принципиально.
Глобальное решение проблемы: отдельный провод соответствующего сечения с "правильными" наконечниками, подключаемый между минусовой клеммой аккумулятора и корпусом стартёра минимально возможной длины.
"...чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод...."
здесь всё гораздо сложнее. Даже использование нового и "толстого" провода не гарантирует получение минимального сопротивления между клеммой аккумулятора и корпусом стартёра.
Важное значение имеет способ заделки провода в точках подключения....
Минусовой провод закреплен таки на двигатель, а с него "косичкой" на корпус автомобиля. А на стартер минус не приходит отдельным проводом и клеммы под него не предусмотрено. Разве что зажать под гайку крепления стартера к "колоколу".
Комментарии
Автору — пишите!
не придумывайте. перечитайте "критику" ещё раз.
И почему вы не пишете об использовании "пробника с более мощной лампой"?
"...3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. "Плохая масса"..."
не двигателем, а стартёром. Когда речь идёт о рабочем токе стартёра (а это сотни ампер)это принципиально.
Глобальное решение проблемы: отдельный провод соответствующего сечения с "правильными" наконечниками, подключаемый между минусовой клеммой аккумулятора и корпусом стартёра минимально возможной длины.
"...чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод...."
здесь всё гораздо сложнее. Даже использование нового и "толстого" провода не гарантирует получение минимального сопротивления между клеммой аккумулятора и корпусом стартёра.
Важное значение имеет способ заделки провода в точках подключения....