"Тестеров" я использую два, по следующей причине — обычная стрелочная Цшка гораздо удобнее когда надо просто пробежаться по контакта и посмотреть напругу или сопротивление, НО у него довольно низкое внутреннее сопротивление, и следовательно напряжение например на лябда-зонде не померить, вот тут выручает цифровой собрат. У меня он не "самый дешевый" как пишет ТС, а довольно приличный Mastech. Еще один прибор без которого не то что бы ОЧЕНЬ сложно, но который существенно упрощает поиск неисправностей в авто отличном от жигулей, это осциллограф. Обычный советский, типа С41 или аналог.
Про изоленту — одна из лучших — Safeline. Кроме неё использую еще термоусадку (ТУТ), ОЧЕНЬ удобная штука.
890-я модель — одна из самых простых и дешевых линейки. Просто рабочая лошадь, не более. И для измерений на лямбда-зонде — если и укладывается — то на грани фола. НО — скорее не укладывается, от типа авто и зонда зависит.
В одном месте пишет про падение напряжения в режиме прозвонки на диоде, в другом пишет про то что при измерение сопротивления все должно быть обесточено. Все правильно пишет.
Мультиметр показывает ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Т.е. если подключим диод последовательно с батареей и померим напряжение на батарее и после диода, то разница между этими двумя напряжениями и будет падение. Вот ее и показывает. Что не понятно?
Он покажет что падает на нем 0 вольт! Что опять не так???
Берем провод с нулевым сопротивлением, подключаем его к батарее, меряем на батарее (скажем 12 вольт) и на другом конце провода те же 12 вольт. 12-12=0. Т.е. на этом проводе падает 0 вольт!
Тестер включенный на индикацию сопротивления показывает не падение напряжения, а именно сопротивление. Да, в случае с КЗ и падение напряжения, и сопротивление будут равны нулю, но в других случаях цифры будут разные.
Именно значения. Да, замеряться электроникой мультимера может падение напряжения, но в итоге оно пересчитывается в сопротивление и именно сопротивление и показывается.
Я, конечно, понимаю, что в статье сказано про упрощение, но не настолько же...
Современные высоковольтные провода с графитом-полное гавно. Народ ставит высоковольтные провода от рекламы, или от грузовиков (те что медные в силиконовой изоляции).
Не советую китайщину заказывать, если вы не уверены в качестве проводов данного производителя. Провода должны быть качественные, а дополнительные насадки можно и китайские.
Во первых. Не в золоте дело. Просто некачественные китайские могут иметь внутри тонкий волосок, что и искажает измерения. Да или просто могут отвалиться концы от проводов через неделю.
Во вторых. Я не против китайских. Я против некачественных китайских. Просто не советую покупать первое попавшиеся. Большой процент некачественных проводов. А покупать у надежных продавцов. Я вроде как написал: "если вы не уверены в качестве проводов данного производителя"
В третьих. Про длину. Бывает кода надо один щуп подсоединить в багажнике к электронному блоку, а другой где-то под консолью. Шуруп какой нибудь самоделкин нибудь вкрутит в шину данных и пипец. Помехи по всей системе. Сейчас же не как раньше, а бывает идет шина данных в багажное отделение, где все раскодируется и коммутируется.
Я пользовался SnapON, ну ни разу проблем не было. Мне китайские попадались нормальные по толщине провода, а внутри тонкий волосок. Блок электроники в багажнике из последних которых помню, вроде в Пежо307SW был.
Ну, можно еще подумать так, что лампочка у щупа загорелась — ток появился и, зная параметры своей лампочки и напряжение в сети знаешь какой ток — измерил таки!
Комментарии
Про изоленту — одна из лучших — Safeline. Кроме неё использую еще термоусадку (ТУТ), ОЧЕНЬ удобная штука.
890-я модель — одна из самых простых и дешевых линейки. Просто рабочая лошадь, не более. И для измерений на лямбда-зонде — если и укладывается — то на грани фола. НО — скорее не укладывается, от типа авто и зонда зависит.
В одном месте пишет про падение напряжения в режиме прозвонки на диоде, в другом пишет про то что при измерение сопротивления все должно быть обесточено. Все правильно пишет.
Какое падение напряжения, нах?
Не падение напряжения покажет дисплей, а сопротивление.
Он покажет что падает на нем 0 вольт! Что опять не так???
Берем провод с нулевым сопротивлением, подключаем его к батарее, меряем на батарее (скажем 12 вольт) и на другом конце провода те же 12 вольт. 12-12=0. Т.е. на этом проводе падает 0 вольт!
Тестер включенный на индикацию сопротивления показывает не падение напряжения, а именно сопротивление. Да, в случае с КЗ и падение напряжения, и сопротивление будут равны нулю, но в других случаях цифры будут разные.
Именно значения. Да, замеряться электроникой мультимера может падение напряжения, но в итоге оно пересчитывается в сопротивление и именно сопротивление и показывается.
Я, конечно, понимаю, что в статье сказано про упрощение, но не настолько же...
Или правильной картинки не нашел?
Китайщина, себе уже заказал давно такое, но намного проще, ибо избыточно
Во вторых. Я не против китайских. Я против некачественных китайских. Просто не советую покупать первое попавшиеся. Большой процент некачественных проводов. А покупать у надежных продавцов. Я вроде как написал: "если вы не уверены в качестве проводов данного производителя"
В третьих. Про длину. Бывает кода надо один щуп подсоединить в багажнике к электронному блоку, а другой где-то под консолью. Шуруп какой нибудь самоделкин нибудь вкрутит в шину данных и пипец. Помехи по всей системе. Сейчас же не как раньше, а бывает идет шина данных в багажное отделение, где все раскодируется и коммутируется.
Посоветую подобный девайс:
И пользоваться для соединения проводов этим:
Дальше можно не читать.