Скрытая реклама Хёнде.....На самом деле автомобиль .....сами понимаете! При этом люди с подобными ущербными суждениями в большинстве своём не специалисты в автомобилизме и экономике и как правило пытаются такими подтасовками убедить скорее себя, в своём выборе, чем подать обьективную информацию.
Если отсчитывать затраты на обслуживание автомобиля на период гарантии, то логичнее просто купить японский автомобиль с только что истекшей гарантией и последующие три года обслуживать его, как прокатный на выбранном Вами СТО! При этом расходы будут ниже чем на Приору а составляющая качества останется на том же уровне! ФСё!
не, не нормально. Пользовался электрической приблудой для экстрации масла через заливную. После него, открутив пробку, слил еще 200 грамм чернухи. А эти 200 грам отработки сразу убьют половину присадок в свежезалитом масле.
Приблуда не электрическая, а воздушная. К этому девайсу подключается только воздух, електричества не надо. Все зависит от формы картера. Например на Таз 2109 масло полностью выкачать не получится, а на Лэндровере не ура.. Проверял лично несколько раз.
Не знаю. Смотря какая марка и модель. Короллы 1999-2002 годов выпуска ходят очень долго, ну, конечно же, со своевременной заменой расходников, ибо замену стоек, сайлентблоков и тому подобных вещей никто не отменял, а вот мой приятель, купив Nissan Sunny 2001 года выпуска в люксовой комплектухе намучался с ним за последний год конкретно: заменил цепь ГРМ, успокоители, несколько датчиков, заднюю балку. Машина эта вышла в эксплуатации как 3-4 годовалая Приора
Сравниваю Аккорд, с одной стороны и Пассат В5 и LT-35 с другой, не считая ещё с десяток немецкой рухляди, кроме Астры, — немецкое качество, такой же миф, как и аист , приносящий детей...
Да я знаю. Но большинство ради этой сомнительной гарантии переплачивают на ТО. Наша гарантия это скорее развод, чем защита. Тем более таз сразу после покупки требует много "доработок напильником", не сделав которые, в послегарантийный срок без уже ощутимых затрат уже не поездишь.
Не столько терпеливые, сколько настойчивые. Участвовал в подобном))) Страховые без проблем выплачивают... но полсуммы от реального ущерба. Всю сумму только через независимую и суд. Не многие захотят связываться, особенно если ущерб до 15 т.р. На это жулики в страховых и рассчитывают.
масло сам менял (ну не совсем сам, но чтобы не гнать до ближайшего пункта то >100 км поменял в гаражах, чтобы замена через 10 тыс. км) — гарантию не потерял, просто на то сказал что без замены масла и без замены фильтра тонкой очистки, кстати и сервисы бывают разные, где сам у машины находишься, где тебя посылают куда подальше пока то идет
Езжу ежедневно на работу, на выходные в пригород, одна поездка в год летом к морю — всего набегает около 15т км в год. Откуда взяли 30т.км — не понимаю.
Из поломок за все время эксплуатации — только замена ламп головного света.
Первое ТО прошел у дилера — понял что это развод. Все что положено посмотреть/проверить по карте GM они все равно не делают. Но денег просят вдвое больше чем "неофициалы". А в случае чего, доказать что ремонт гарантийный практически не возможно.
4-е ТО — самое дорогое (фильтры, масло, свечи, ремни, тормозуха, + прокладка крышки головки, + все стойки стабилизаторов) у неофициалов обошлось менее чем в 10т.р. с работой.
В Москве я за год примерно 22-24 накатываю. Правда езжу не каждый день, но бывает порой поедешь по делам и три-четыре сотни может легко выйти за день (особенно когда все в разных концах находится, и везде время назначено). Плюс поездки на дачу и в соседние города (но это не так часто бывает)
Вот почитал каменты, со мнигими согласен: законы как в европах, а сервис и ответственность за исполнение хуже чем в зимбабве... Правительство периодически устраивает "охоты на ведьм" — то оборотни в погонах, то пираты в торрентах, а подпольных резинщиков, и мухлеров на официал-неофициал станциях ТО никто не шманает — в каждом гаражном кооперативе тучи подпольщиков с резинками. Берешь в магазине оригинал, и поскольку не спец, низачто не разберешь, что тебе продали — гамно из соседнего кооператива обклеенного стикерами или вправду оригинал... И ответственности у них никакой — "проверяйте неотходя от кассы" угу — а поставил ремень ГРМ котор на 60 тыр расчитан — через 2 тыр механ кричит меня немендленно — растянулся как 80тыр прошел... ссуки.
вот недавно был свидетелем "ремонта" по гарантии на СТО фолькса в засратове... Это цирк господа, машина пришла к ним в цех в 10часов утра, а вшла оттуда в 12 ночи — "ремонтировали" негорящие противотуманки... Это шибздец — один подойдет ткнет пару раз тестером, его из зала кличут "ээээ! иди сюда!" и пропал на час, через час операция повторяецца и так до 12 ночи — пока смена домой засобиралась...
Nissan Almera Classic! Купил в 2007 году. Первая машина с которой начал вести полный учёт расходов, включая мойку машины и балончики от кузовной грязи. Вёл этот учёт 4 года. Поэтому статистика владения очень подробная. Итак,
ТО1 — (15 тыс. км, в автосалоне "Автомир", Москва) = 6843-00; (очень в сервисе удивились, что колодки не истёрлись)
ТО (27 500 км) = 14140-00 (замена дисков! и колодок)
Взята идеальная ситуация — что ничего не сломается, а если сломается — поменяют все бесплатно.
Не учтены цены на бензин и страховку. Мы с другом как то прикинули стоимость владения машины ценой в 350000 — получилось около 120000 в год — с учетом бензина, ТО, и КАСКО.
Масло с фильтрами меняю сам. В сервис еду делать то, что не могу сделать сам — например, замену ГРМ не умею делать. За счёт этого стоимость затрат получается очень низкая.
На одном из форумов французских диллеров паренек очень хорошо раскатал диллеров на том что маслицо ему меняли так себе. По регламенту крышка поддона картера одноразовая, открутил, масло поменял и поставил новую из пакета, при том что в ней еще оседает всякая гадость крупнофракционная. И масло свежее легко отличить от пробежавшего или даже разбавленного. Так вот эти умники отсасывали састь масла через дырку щупа, доливали чутка нвого и вуаля, "замена масла" состоялась. То же самое было и с салонными фильтрами и с воздушными, когда для отчета в багажник клали первый попавшийся. Мне официалы "Аврора Пежо" так прокачали тормоза и поменяли передние диски тормозные, что хоть жми на тормоз хоть нет, толку ноль. Техосмотр не пройдешь. А меня такая ситуация вообще к аварии привела.
Так что теперь к официалам не ногой. одна закрытая ремзона чего стоит. Зато уже потом нашел неофициалов, но заточенных именно под французов. Делают все при тебе, отвечают честно, что надо менять, а что еще походит. Не впаривают и не разводят, потому как заинтересованы что клиент к ним приезжал снова и снова. а дилеры мзду имеют лишь на любителях новых и блестящих погремушек, вот и водят их как ослика за морковкой.
"По регламенту крышка поддона картера одноразовая," — это в корне не верно. Одноразовое тут только прокладка маслосливной пробки. А сама пробка просто вытирается тряпочкой. В неё встроен магнит для сбора металлизированных опилок. Они образуются в любом работающем двигателе. По фильтрам конечно жесть... ГЫ-ГЫ-ГЫ.
А вот по тормозам — есть такое правило — если менялись диски и колодки , то новые надо приработать.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ Brembo S.p.A.
1 вариант (для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.
2 вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
Об этом вам должны были сообщить в дилерском центре.
Рио и Солярис — практически одна машина. Достойная своих денег.
С Поло соглашусь, из серии "Лучше переплатить". Все отработанные на Гольфе решения.
Про Приору и Бонус нет ни слова про ремонты. Ни одна из Приор свой гарантийный срок без поломок не отходила. А гарантийным случаем признаются далеко не все поломки.
вставлю свои 5 копеек. дабы было понятно — занимаюсь запчастями и ремонтами агрегатов (ДВС, КПП, АКПП).
итак:
1. с конца 90х производители отошли от производства надежных машин, основная задача — сделать машину, которая отбегает гарантию и больше от нее ничего хорошего владельцу не будет.
2. межсервисные интервалы рассчитаны на то, что бы плавно ушатать машину за время гарантии.
примеры — межсервисные интервалы на замену масла ДВС м КПП. Скажем, для ситроена это 20 тысяч. Все клево, только вот цифра 20 тысяч рассчитана на следующие параметры: езда на ИХ бензине, езда в ИХ воздухе (без пыли), 20 тыров — это пробег в режиме трассы — скорость 90-110, равномерные обороты. Если первую замену масла произвести на 20 тырах — мотору будет нанесен ущерб, который вылезет к 150 тысячам капиталкой....
по своей машине могу сказать, что воздушник забивается пылью к 10 тырам...
дальше — замена жижи АКПП — тот же ситроен — масло не меняется, сливное отверстие отсутствует. круто, не надо тратить денег на сию процедуру. только вот коробка при таком режиме загибается в интервале 100-130 тыров км пробега.... Нашим клиентам врезаем пробку и меняем жижу с интервалом 20-30 тыров, если это еще не поздно сделать....
турбомоторы субару. нормальный интервал замены масла для таких моторов — 5-7 тысяч. по официальному регламенту — 15. причем могу сказать вот что — на предыдущих поколениях официальный интервал для турбы был 10 тыров. вышла новая модель, двигатель модернизирован (не буду рассматривать модернизации). что привело почему-то к увеличению интервала. при том, что некоторые модернизации данного мотора привели к критичности мотора к чистоте и качеству масла. Да, забыл добавить — спецификации масла остались те же, что и прошлых поколений. Вопрос — зачем увеличен межсервисный интервал?
помимо межсервисных интервалов изменены многие детали в моторах и агрегатах. причем изменены не в сторону повышения надежности. вот два примера — рулевая рейка бмв X (3, 5, 6) — редкая рулевая рейка выдерживает больше 120 тысяч. или вот еще мотор — мицу эво 8 — блок из чугуна, без влезания в железо и потери ресурса можно увеличить мощность мотора на 30-40%. с 9-го поколения — блоки алюминивые, запас прочности отсутствует...
из достойных представителей старой школы на текущий момент остался один — порше. регламент замены масла — 10 тыров или раз в полгода — что наступит раньше. или вы думаете, что у хундая или ситроена качество моторов и материалов лучше?
для себя сделал вывод — новую машину, если намерен ездить больше 3-х лет, покупать не стоит.
езжу на форестере 2004-го года, в который установлен классический мотор от субару 96-го года выпуска....
Поддерживаю. Владею в качестве основного авто Subaru Legacy Lankaster 2001 г.в. (пруль), турбовый, масло меняю (Liqui Moly 5W30 синтетика) примерно через каждые 8000 км, ибо жалко мотор, хотя машинка по сравнению с автомобилями, скажем, 94-96-го годов уже не торт, есть такие косячки, какие отсутствовали у предыдущих поколений.
не стоит ликви моли 5-30 лить, ибо жидковато для турбы оно ))) лей идемицу 5-40. на лето, если жжешь — 10-50. и меняй 7 тыров край )))) и не экономь на воздушном фильтре — мафы дорогие ))))
Уже поменял, сцуко, такое впечатление, что он из золота сделан блин! С идемицу механ мой сказал что лучше не связываться, собственно,в идел "бэчер" (Legacy B4) на масле идемицу, двигло все в шламах, грязное, машина там была 2003 года, турбо, и ездил на ней весьма и весьма спокойный персонаж, лет за 40. Мне показали двигло в разборе-я офигел, шейкам хана, клапанам-хана, масляные каналы ковырял механ шилом...машинка отходила на идемицу порядка 80 тысяч... Короче не знаю, вроде как бы и машины жалко, а с другой стороны-везде сплошной контрафакт, хер пойми какое масло брать...
еще зависит от интервала замены. если менять раз в 15 — говнецо будет в моторе. мой мотор на фореке до смерти отбегал 170 тыров (погиб от перегрева). вскрыли — все чисто, выработки минимальны.....
экспресс-тест качества масла — намажь руки и попробуй оттереть. чем легче ототрешь — тем хуже масло. идемица, гадость, даже бензином хрен снимается )))
Супер. Отложения такие в двигателях, будто туда автол или негрол лили... Причем, болтьшинство-то масел как бы известных брендов...Единственно, мало упоминаний о Liqui Moly. По лету 2010 капиталили 406-ой ДВС с ГАЗ-31105, пробег на тот момент-около 150 тысяч, машина от и до ездила на Liqui Moly 5W-30 синтетика, таких диких отложений не обнаружено, хотя двигатель был тоже не из самых чистых.
Вы правы. Иномарки еще 90х годов намного ремонтопригоднее, если так можно сказать. Разобрать можно все до мелочей и самую мелочь поменять, затратив соответственно немного. Причем делается это без особого геморроя. Сейчас, по ходу, даже двигатель одноразовый ставят.
С нашемарками ситуация похожая, но делается это не намеренно. Например тазы при Союзе выпускались более-менее качественные, металл кузовщины получше, резинки и т.д., то сейчас качество отвратное как заводское, так и запчастей. Поэтому нынешние корыта гниют и ломаются со страшной силой и разумеется столько не проживут, сколько ездили машины, выпущенные при Союзе (при том, что качество масел, и прочей химии при Союзе было намного хуже).
У друга Волга еще 1987 года выпуска, до сих пор без ржавчины, недавно что-то по кузовщине откручивал, так резьба и винты там сырой резиной заделаны — открутилось все как будто недавно с завода! А сейчас, 105е Волги, уже с новья гниют. Про Автотаз вообще речи нет, без обработки только гарантию отбегают... да и то вряд ли.
Комментарии
Если отсчитывать затраты на обслуживание автомобиля на период гарантии, то логичнее просто купить японский автомобиль с только что истекшей гарантией и последующие три года обслуживать его, как прокатный на выбранном Вами СТО! При этом расходы будут ниже чем на Приору а составляющая качества останется на том же уровне! ФСё!
Всё конечно зависит от условий эксплуатации, как ездить, начиная от того как на тапок давить, и заканчивая какой бенз заправлять и масло какое лить.
А вообще у нас в стране приобретение машины это лотерея. (не важно новая или б/у).
Может и с приорой повезти, а может и с камрей не фортануть.
Речь идет о новых авто, на гарантии, даже сигналку самостоятельно поставить не получится, не говоря о ремонте.
Езжу ежедневно на работу, на выходные в пригород, одна поездка в год летом к морю — всего набегает около 15т км в год. Откуда взяли 30т.км — не понимаю.
Из поломок за все время эксплуатации — только замена ламп головного света.
Первое ТО прошел у дилера — понял что это развод. Все что положено посмотреть/проверить по карте GM они все равно не делают. Но денег просят вдвое больше чем "неофициалы". А в случае чего, доказать что ремонт гарантийный практически не возможно.
4-е ТО — самое дорогое (фильтры, масло, свечи, ремни, тормозуха, + прокладка крышки головки, + все стойки стабилизаторов) у неофициалов обошлось менее чем в 10т.р. с работой.
ТО1 — (15 тыс. км, в автосалоне "Автомир", Москва) = 6843-00; (очень в сервисе удивились, что колодки не истёрлись)
ТО (27 500 км) = 14140-00 (замена дисков! и колодок)
ТО2 — (30 тыс.км.) = 7697-00;
Итого = 28680-00руб
Масло
Нужно 5 литров
номера KE 900-99942 — фасовка 5 литров либо KE 900-99932 — фасовка 1 литр
Цена в икзисте 1922руб / 5 литров либо 430 руб / 1литр
Фильтр
номер 15208-95F0A
Цена в икзисте 300 руб.
------------------------------------
Всего 2222 руб
Пиво цена — по потребностям
Общение с друзьями — бесценно!
ИТОГО 2222 + море положительных впечатлений.
ТО-30000 Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра (если есть), свечей зажигания, тормозной жидкости, остальное проверка
Масло+фильтр = см.выше
Свечи зажигания B2401-95F0A 150руб/шт Х 4=600 руб
Салонный фильтр 27891-BM401-KE = 610 руб
Воздушный фильтр 16546-74S00 либо 16546-3J400 = 600 руб
Тормозная жидкость KE 903-99912 фасовка 0,5л по 400руб либо KE 903-99932 фасовка 1л по 400 руб. Нужен 1 литр.
-----------------------------
Всего 4432 руб
Пиво цена — по потребностям
Общение с друзьями — бесценно!
ИТОГО 4432 + море положительных впечатлений.
Теперь по тормозам:
Колодки передние по необходимости 4106095F0A либо 4106095F0B стоят 3000 руб аналог KASHIYAMA — D123M по 700 руб (ничуть не хуже)
Колодки задние 44060-95F0A либо 44060-95F0B стоят 3000 руб. аналог Sangsin SA131 — 700 руб. (ничуть не хуже)
Диск тормозной передний 40206-95F0B меняется только парой 3200Х2=6400 анлог DELPHI BG2567 1250Х2=2500руб Либо ATE 24.0122-0146.1 по 2000Х2=4000
Диск тормозной задний 43200-95F0C лучше менять парой, но если "душит жаба" можно и по одному. Но я это не рекомендую!!!! 4300Х2=8600.
К сведению: Тормозные диски имеют такой параметр как предельный износ.
Для передних дисков NAC это 2мм т.е диск должен быть не тоньше 20мм. По статистике передние диски ходят 30000-50000.
Рекомендую самому посмотреть и убедиться что в сервисе не "втюхивают фуфло". Задние диски ходят по 80000-100000
Не учтены цены на бензин и страховку. Мы с другом как то прикинули стоимость владения машины ценой в 350000 — получилось около 120000 в год — с учетом бензина, ТО, и КАСКО.
autoizvestia.ru
autoizvestia.ru
autoizvestia.ru
autoizvestia.ru
Так что теперь к официалам не ногой. одна закрытая ремзона чего стоит. Зато уже потом нашел неофициалов, но заточенных именно под французов. Делают все при тебе, отвечают честно, что надо менять, а что еще походит. Не впаривают и не разводят, потому как заинтересованы что клиент к ним приезжал снова и снова. а дилеры мзду имеют лишь на любителях новых и блестящих погремушек, вот и водят их как ослика за морковкой.
"По регламенту крышка поддона картера одноразовая," — это в корне не верно. Одноразовое тут только прокладка маслосливной пробки. А сама пробка просто вытирается тряпочкой. В неё встроен магнит для сбора металлизированных опилок. Они образуются в любом работающем двигателе. По фильтрам конечно жесть... ГЫ-ГЫ-ГЫ.
А вот по тормозам — есть такое правило — если менялись диски и колодки , то новые надо приработать.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ Brembo S.p.A.
1 вариант (для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движения.
2 вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
Об этом вам должны были сообщить в дилерском центре.
ИМХО в статье упомянуты только две достойные машины Polo и Rio, и то Polo — цена зашкаливает для класса.
С Поло соглашусь, из серии "Лучше переплатить". Все отработанные на Гольфе решения.
Про Приору и Бонус нет ни слова про ремонты. Ни одна из Приор свой гарантийный срок без поломок не отходила. А гарантийным случаем признаются далеко не все поломки.
ткнул бы прайс и все.
итак:
1. с конца 90х производители отошли от производства надежных машин, основная задача — сделать машину, которая отбегает гарантию и больше от нее ничего хорошего владельцу не будет.
2. межсервисные интервалы рассчитаны на то, что бы плавно ушатать машину за время гарантии.
примеры — межсервисные интервалы на замену масла ДВС м КПП. Скажем, для ситроена это 20 тысяч. Все клево, только вот цифра 20 тысяч рассчитана на следующие параметры: езда на ИХ бензине, езда в ИХ воздухе (без пыли), 20 тыров — это пробег в режиме трассы — скорость 90-110, равномерные обороты. Если первую замену масла произвести на 20 тырах — мотору будет нанесен ущерб, который вылезет к 150 тысячам капиталкой....
по своей машине могу сказать, что воздушник забивается пылью к 10 тырам...
дальше — замена жижи АКПП — тот же ситроен — масло не меняется, сливное отверстие отсутствует. круто, не надо тратить денег на сию процедуру. только вот коробка при таком режиме загибается в интервале 100-130 тыров км пробега.... Нашим клиентам врезаем пробку и меняем жижу с интервалом 20-30 тыров, если это еще не поздно сделать....
турбомоторы субару. нормальный интервал замены масла для таких моторов — 5-7 тысяч. по официальному регламенту — 15. причем могу сказать вот что — на предыдущих поколениях официальный интервал для турбы был 10 тыров. вышла новая модель, двигатель модернизирован (не буду рассматривать модернизации). что привело почему-то к увеличению интервала. при том, что некоторые модернизации данного мотора привели к критичности мотора к чистоте и качеству масла. Да, забыл добавить — спецификации масла остались те же, что и прошлых поколений. Вопрос — зачем увеличен межсервисный интервал?
помимо межсервисных интервалов изменены многие детали в моторах и агрегатах. причем изменены не в сторону повышения надежности. вот два примера — рулевая рейка бмв X (3, 5, 6) — редкая рулевая рейка выдерживает больше 120 тысяч. или вот еще мотор — мицу эво 8 — блок из чугуна, без влезания в железо и потери ресурса можно увеличить мощность мотора на 30-40%. с 9-го поколения — блоки алюминивые, запас прочности отсутствует...
из достойных представителей старой школы на текущий момент остался один — порше. регламент замены масла — 10 тыров или раз в полгода — что наступит раньше. или вы думаете, что у хундая или ситроена качество моторов и материалов лучше?
для себя сделал вывод — новую машину, если намерен ездить больше 3-х лет, покупать не стоит.
езжу на форестере 2004-го года, в который установлен классический мотор от субару 96-го года выпуска....
экспресс-тест качества масла — намажь руки и попробуй оттереть. чем легче ототрешь — тем хуже масло. идемица, гадость, даже бензином хрен снимается )))
С нашемарками ситуация похожая, но делается это не намеренно. Например тазы при Союзе выпускались более-менее качественные, металл кузовщины получше, резинки и т.д., то сейчас качество отвратное как заводское, так и запчастей. Поэтому нынешние корыта гниют и ломаются со страшной силой и разумеется столько не проживут, сколько ездили машины, выпущенные при Союзе (при том, что качество масел, и прочей химии при Союзе было намного хуже).
У друга Волга еще 1987 года выпуска, до сих пор без ржавчины, недавно что-то по кузовщине откручивал, так резьба и винты там сырой резиной заделаны — открутилось все как будто недавно с завода! А сейчас, 105е Волги, уже с новья гниют. Про Автотаз вообще речи нет, без обработки только гарантию отбегают... да и то вряд ли.