Для выживания нужен обычный нож, вроде большого охотничего, без всяких наворотов, из достаточно мягкой стали, чтобы не сломался, и чтобы на камне заточить можно было. Все эти понты для диванных выживальщиков. И ворвань нужна. Натёрся, и при 12 градусах чувствуешь себя как при 20.
Нож выживания — это нож для ТЯЖЁЛОЙ работы в первую очередь.
Когда у тебя нет ничего, только нож — им придётся строить лагерь, рубить, резать, копать, ковырять, отщеплять и т.д.
Поэтому нож выживания — это нож НЕ складной, с жёсткой рукояткой и прочими атрибутами брутальности, вроде гарды, рукоятки с навершием, мощного лезвия. БЕЗ ВСЯКИХ пил на обухе, крюков и стропорезов.
При всём уважении к Скрылёву, как конструктору ножей — ну нет у него "ножей выживания".
Даже здесь этот нож "ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ" требует дополнения — мачете «Тайга-2» (тоже ещё тот девайс... особенно доставляла КВАДРАТНАЯ рукоять у мачете) — ибо пользовал обоих.
Так что "Оборотень" — не нож выживания, скорее, инструмент для поделок, типа Leatherman, только специфический, с претензией на...
Такие заблуждения могут стоит дорого в лесу при выживании.
оптимум ножа для выживания — является лента мягкого металла, которая затачивается от любого камня. вследствие чего режет горлы, ремни, живых, растения, не успевает покрыться коррозией, не подвержена поломке. нож Рембы — застрянет в рёбрах, деревах, поломается, заржавеет, тяжёл, долго правится/точится.
Мягкиий металл вообще не подходит для изготовления ножа. Только углеродистая или специальная легированная стали, которые подвергают еще и термической обработке. Некоторые куют.
Мягкий металл прекрасен тем, что при нагрузке он погнётся, но не сломается.
А углеродистая и легированная сталь, особенно закалённая — хрупка.
Что лучше ПРИ ВЫЖИВАНИИ?: выпрямить погнутый нож и заточить его об любой камень или иметь отточенный нож, который сломается и останется у тебя для выживания вместо полноценного ножа очень острый обломок, который заточить в остриё будет очень непросто.
Закаливают до определенной твердости. Посмотри каталоги ножевых сталей: боевые клинки и ножи выживания часто из углеродки и менее твердые, а складни — из нержавейки и зачастую закалены до весьма высокой твердости. У крупных клинков закаливают только режущую кромку — чтобы не ломались.
Не вопрос — я не говорил про идеальную твёрдость или дешёвую мягкость 420 стали.
Я говорил о ноже ВЫЖИВАНИЯ, который должен быть максимально надёжен и должен оставаться НОЖОМ, а не обломком в самых сложных условиях.
В таких условиях надёжны только самые простые конструкции, без хитрых закалок и прочих модных наворотов.
По идее: нож выживания — это клинок средних размеров с относительно толстым в обухе лезвием, средней твёрдости, который и заточку бм держит и, если что — может быть подточен в лесных условиях "на коленке", без выведения кромки.
Железо человеку известно около 6 тыс. лет. И всё это время металлургия развивалась. Экспериментировали с легирующими добавками, процентным содержанием углерода в стали и термообработкой сталей.
Низкоуглеродистая сталь вообще не подходит для изготовления ножей, тем более ножей выживания. Она сразу тупится и резать ей невозможно. А легированная либо закаленная сталь совсем необязательно хрупкая. Все боевые либо "ножи выживания" изготавливаются из специальных сталей и проходят термообработку. Из низкоуглеродистый стали делают гвозди.
Вполне возможно, но всё же "на любителя" — такие вещи индивидуальны, поэтому надо пробовать в реальных лагерях: сделать нож и пользовать его во всех мыслимых и немыслимых условиях.
Понравится соотношение "сколько раз точить" к "надёжен-не сломается" = оно.
Надоест точить или хрустнет нож в работе = ищи другую сталь.
Выживание — это искусство. Здесь однозначных советов нет.
Расклепай большой гвоздь, наточи его и порежь им что-нибудь — это низкоуглеродистая сталь ))) Расклепать можно молотком на любом прочном основании. Заточить бруском для заточки.
Предложи мне любую крупную ножевую компанию в мире и пойдём на их сайт искать клинки из низкоуглеродистый стали без легирующих элементов и термообработки? ))
Друг мой, ну давай хотя бы читать то, что уже написано, на что уже отвечено:
возможность точить нож без приспособлений и брусков в лесу — это уже один из показателей годности его к ВЫЖИВАНИЮ.
Но, есть и другие.
По идее: нож выживания — это клинок средних размеров с относительно толстым в обухе лезвием, средней твёрдости, который и заточку бм держит и, если что — может быть подточен в лесных условиях "на коленке", без выведения кромки.
Никто не говорит про большой гвоздь как идеал ножа выживания.
СРЕДНЯЯ твёрдость — русским по-белому.
Важно, чтоб и заточку держал бм и в то же время не был хрупким.
Для этого остаточно качественной средеуглеродистой стали и даже без термообработки.
Марки ножевых сталей все известны, до какой твердости какой тип клика и из какой стали закаливать — тоже можно более-менее понять, просто пролистав каталоги ведущих ножевых фирм. Для разных сталей есть рекомендации по термообработке, до какой твердости закаливать и прочее.
Мягкие, низкоуглеродистые и не легированные стали без термообработки для изготовления лезвия ножа не годятся. Гвоздь я привел, как пример низкоуглеродистый стали, он мягкий и пластичный. На нож не годится.
Меньшая твердость при тесте клинка какого-нибудь метрового мачете, против дорогого складня относительна. Всё разно на мачете идет как-минимум углерода какая-нибудь и закаливается хотя бы режущая кромка. Иначе такой мачете затупится с первого удара.
Даже на лезвия для бритв и хирургические стали идет высококачественная углеродистая сталь.
Теоретически точить нож можно любым абразивным материалом, твердость зерна которого выше твердости стали.
Посмотрел каталог ножей Benchmade. Твердость клинков black class (для самой жесткой эксплуатации) варьируется в пределах 58-62 HRC(Метод Роквелла). Топор или мачете могут быть помягче, но всё равно гораздо тверже гвоздя.
Давай на самом простейшем примере, но РЕАЛЬНОМ примере:
Мачете "Тайга-2" (приведено в статье как дополнительный девайс для выживания).
В пользовании у меня с 1994 года. Каждый год: лагеря, походы-переходы и прочая лесная жизнь. Что им только не делали...
Твёрдость в паспорте не указана. Сталь — "средний углерод", ржавеет. Не закалено ничего. Рубит-режет без проблем. Хотя иногда надо подтачивать, в т.ч. напильником — картошку плохо чистит:))
Как мачете инструмент — дерьмо, но мы о стойкости незакалённой стали в тяжелых работах. С этим как раз всё в порядке.
Теперь о закалке режущей кромки.
При выживании бывает всякое, в т.ч. удар ножом по чему-то твёрдому (хотя бы по камню). Закалённая кромка выкрошится. На лезвии появится лакуна, из-за которой нож позже, при других работах может просто переломиться.
Впрочем, это кому-как повезёт.
И последнее: про Benchmade и прочие навороченные марки —
не каждый может себе позволить взять в лес нож за 10-15-20 тысяч рублей. Тем более, его в лесу сломать :))
Конечно, при выживании цена ножа уже не будет иметь значения, и вполне допускаю, что фирменный нож даст какие-то преимущества. Но, они не очевидны.
Выживание — это искусство, где многое зависит от личности Мастера и только потом ему нужен инструмент.
Расчёт на то, что у меня "фирменный нож", поэтому я крут в выживании — может стоить жизни.
Комментарии
Когда у тебя нет ничего, только нож — им придётся строить лагерь, рубить, резать, копать, ковырять, отщеплять и т.д.
Поэтому нож выживания — это нож НЕ складной, с жёсткой рукояткой и прочими атрибутами брутальности, вроде гарды, рукоятки с навершием, мощного лезвия. БЕЗ ВСЯКИХ пил на обухе, крюков и стропорезов.
При всём уважении к Скрылёву, как конструктору ножей — ну нет у него "ножей выживания".
Даже здесь этот нож "ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ" требует дополнения — мачете «Тайга-2» (тоже ещё тот девайс... особенно доставляла КВАДРАТНАЯ рукоять у мачете) — ибо пользовал обоих.
Так что "Оборотень" — не нож выживания, скорее, инструмент для поделок, типа Leatherman, только специфический, с претензией на...
Такие заблуждения могут стоит дорого в лесу при выживании.
Мягкий металл прекрасен тем, что при нагрузке он погнётся, но не сломается.
А углеродистая и легированная сталь, особенно закалённая — хрупка.
Что лучше ПРИ ВЫЖИВАНИИ?: выпрямить погнутый нож и заточить его об любой камень или иметь отточенный нож, который сломается и останется у тебя для выживания вместо полноценного ножа очень острый обломок, который заточить в остриё будет очень непросто.
Я говорил о ноже ВЫЖИВАНИЯ, который должен быть максимально надёжен и должен оставаться НОЖОМ, а не обломком в самых сложных условиях.
В таких условиях надёжны только самые простые конструкции, без хитрых закалок и прочих модных наворотов.
По идее: нож выживания — это клинок средних размеров с относительно толстым в обухе лезвием, средней твёрдости, который и заточку бм держит и, если что — может быть подточен в лесных условиях "на коленке", без выведения кромки.
Низкоуглеродистая сталь вообще не подходит для изготовления ножей, тем более ножей выживания. Она сразу тупится и резать ей невозможно. А легированная либо закаленная сталь совсем необязательно хрупкая. Все боевые либо "ножи выживания" изготавливаются из специальных сталей и проходят термообработку. Из низкоуглеродистый стали делают гвозди.
Понравится соотношение "сколько раз точить" к "надёжен-не сломается" = оно.
Надоест точить или хрустнет нож в работе = ищи другую сталь.
Выживание — это искусство. Здесь однозначных советов нет.
Собственно, возможность точить нож без приспособлений и брусков в лесу — это уже один из показателей годности его к ВЫЖИВАНИЮ.
Но, есть и другие.
Предложи мне любую крупную ножевую компанию в мире и пойдём на их сайт искать клинки из низкоуглеродистый стали без легирующих элементов и термообработки? ))
возможность точить нож без приспособлений и брусков в лесу — это уже один из показателей годности его к ВЫЖИВАНИЮ.
Но, есть и другие.
По идее: нож выживания — это клинок средних размеров с относительно толстым в обухе лезвием, средней твёрдости, который и заточку бм держит и, если что — может быть подточен в лесных условиях "на коленке", без выведения кромки.
Никто не говорит про большой гвоздь как идеал ножа выживания.
СРЕДНЯЯ твёрдость — русским по-белому.
Важно, чтоб и заточку держал бм и в то же время не был хрупким.
Для этого остаточно качественной средеуглеродистой стали и даже без термообработки.
Мягкие, низкоуглеродистые и не легированные стали без термообработки для изготовления лезвия ножа не годятся. Гвоздь я привел, как пример низкоуглеродистый стали, он мягкий и пластичный. На нож не годится.
Меньшая твердость при тесте клинка какого-нибудь метрового мачете, против дорогого складня относительна. Всё разно на мачете идет как-минимум углерода какая-нибудь и закаливается хотя бы режущая кромка. Иначе такой мачете затупится с первого удара.
Даже на лезвия для бритв и хирургические стали идет высококачественная углеродистая сталь.
Теоретически точить нож можно любым абразивным материалом, твердость зерна которого выше твердости стали.
Посмотрел каталог ножей Benchmade. Твердость клинков black class (для самой жесткой эксплуатации) варьируется в пределах 58-62 HRC(Метод Роквелла). Топор или мачете могут быть помягче, но всё равно гораздо тверже гвоздя.
Вот блин, понаписал — сам не понял)))
Даже на лезвия для бритв и хирургические скальпели идет высококачественная легированная сталь.
------------------------------------------------------------------------------
Мачете "Тайга-2" (приведено в статье как дополнительный девайс для выживания).
В пользовании у меня с 1994 года. Каждый год: лагеря, походы-переходы и прочая лесная жизнь. Что им только не делали...
Твёрдость в паспорте не указана. Сталь — "средний углерод", ржавеет. Не закалено ничего. Рубит-режет без проблем. Хотя иногда надо подтачивать, в т.ч. напильником — картошку плохо чистит:))
Как мачете инструмент — дерьмо, но мы о стойкости незакалённой стали в тяжелых работах. С этим как раз всё в порядке.
Теперь о закалке режущей кромки.
При выживании бывает всякое, в т.ч. удар ножом по чему-то твёрдому (хотя бы по камню). Закалённая кромка выкрошится. На лезвии появится лакуна, из-за которой нож позже, при других работах может просто переломиться.
Впрочем, это кому-как повезёт.
И последнее: про Benchmade и прочие навороченные марки —
не каждый может себе позволить взять в лес нож за 10-15-20 тысяч рублей. Тем более, его в лесу сломать :))
Конечно, при выживании цена ножа уже не будет иметь значения, и вполне допускаю, что фирменный нож даст какие-то преимущества. Но, они не очевидны.
Выживание — это искусство, где многое зависит от личности Мастера и только потом ему нужен инструмент.
Расчёт на то, что у меня "фирменный нож", поэтому я крут в выживании — может стоить жизни.